Vous avez déjà donné plusieurs centaines d’euros pour un dîner censé rester gravé dans votre mémoire, pour finalement repartir avec l’impression d’avoir payé cher… pour du vide ? Ce sentiment, de plus en plus de gourmands le partagent en quittant certains établissements qui misent davantage sur l’image que sur la substance. Et nulle part cette dissonance n’est aussi criante que dans l’empire de Nusret Gökçe, mieux connu sous le nom de Salt Bae. Derrière le mème viral, une réalité bien amère s’impose aujourd’hui : le spectacle du sel ne suffit plus quand la viande est décevante, le service glacial et l’addition astronomique.
À Londres, le Nusr-et Steakhouse affiche des tarifs qui frisent l’indécence : on parle de plats à plusieurs centaines d’euros, des menus dégustation pouvant atteindre des milliers d’euros pour une table. Sauf que, très vite, les clients réalisent qu’ils ne paient pas la qualité de la viande, ni même une cuisine raffinée - ils paient le droit d’être filmés pendant que le célèbre boucher leur assaisonne un morceau avec son style emblématique. Pourtant, le rapport qualité-prix est tellement déséquilibré que même les amateurs de folies gastronomiques secouent la tête. Pour comprendre comment un établissement aussi médiatisé a pu décevoir autant de gourmets, il suffit d'analyser l'échec du restaurant de Salt Bae à travers les retours critiques. Nombre de convives rapportent des steaks fades, parfois mal cuits, servis froids, sans réelle maîtrise du point de cuisson ni du vieillissement de la viande. Résultat : une profonde déception gustative, d’autant plus forte que l’on s’attend à du haut de gamme.
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Le grand piège ? L’illusion d’un spectacle qui camoufle tout. Le geste du sel lancé en arrière, la mise en scène soignée, les serveurs en costume - tout est pensé pour le selfie, pour l’algorithme. Mais en cuisine, peu de choses tiennent la route. Le show remplace la technique. Et quand le rideau tombe, il ne reste souvent qu’un steak banal, parfois grillé sans finesse, accompagné de pommes de terre surgelées ou d’un beurre à l’ail industriel. Comparer cela à un véritable temple de la viande comme un Dry Aged Steakhouse respecté, c’est presque un affront culinaire. Le problème, c’est que dans ce genre d’établissement, on ne vient pas pour manger : on vient pour dire qu’on est venu. Et à la longue, même ça, ça lasse.
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À Londres, capitale où la scène gastronomique est parmi les plus exigeantes au monde, le Nusr-et Steakhouse s’est effondré dans les classements. Actuellement classé #17 023 sur 17 561 restaurants selon TripAdvisor, il flirte avec le bas du panier, malgré une notoriété internationale. Ce n’est pas un détail : dans une ville où des adresses discrètes montent en flèche grâce à leur authenticité, un établissement qui brille par son mauvais rapport qualité-prix est rapidement sanctionné. Les avis se ressemblent : « décevant », « arnaque », « viande fade », « service robotisé ». On y va une fois, pour le mème. On n’y retourne jamais. Parce qu’ici, l’expérience client ne repose sur rien de solide : ni sur la cuisine, ni sur l’accueil, ni sur le confort. Juste sur une photo.
Au-delà de la nourriture, c’est tout le modèle qui vacille. Alors que les repas s’envolent à des milliers d’euros, les conditions de travail des employés sont pointées du doigt. Des rapports évoquent des bas salaires et une pression constante, dans des cuisines où l’excellence n’est pas la priorité. Le contraste est violent : d’un côté, une clientèle fortunée qui paie une fortune pour une expérience éphémère, de l’autre, une équipe sous-payée, traitée comme de simples pions dans une machine à buzz. Ce décalage moral ne passe plus. Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attentifs à l’éthique et à la transparence, ce type de management alimente la désaffection. Un restaurant ne peut pas ignorer ses équipes tout en prétendant offrir un luxe authentique.
Quand on déchiffre la facture, on comprend vite que la majeure partie du coût ne couvre ni la matière première, ni la technique, ni même le cadre. Elle couvre le droit à l’apparition, le statut social d’un repas viralisé. C’est une stratégie qui a fonctionné un temps, mais qui montre ses limites dès que les clients exigent plus qu’un décor. Comparons deux approches : d’un côté, un restaurant étoilé, où chaque geste est pensé, chaque ingrédient sélectionné, chaque saison respectée ; de l’autre, un établissement où tout est conçu pour l’instantané Instagram, sans profondeur.
Le déclin des avis et les fermetures répétées - notamment du Salt Bae Burger à New York, désigné comme « le pire restaurant de la ville » - ont entamé l’image du chef. Ce n’est plus seulement une question de goût, mais de crédibilité. Peut-on encore se revendiquer boucher d’exception quand on sert des produits industriels ? Peut-on incarner l’art de la viande quand le cœur de la cuisine est vide ? La réponse, de plus en plus de professionnels la donnent : non.
La différence fondamentale tient en un mot : respect. Respect du produit, du client, du métier. Dans un restaurant étoilé, chaque plat est le fruit d’un travail de maturation, de découpe, de cuisson, de dressage. Ici, tout est accéléré, standardisé, théâtralisé. Pas de place pour l’imperfection, mais aussi peu de place pour l’âme.
| 🔍 Aspect | 🎭 Nusr-et Steakhouse | 🏆 Restaurant gastronomique traditionnel |
|---|---|---|
| Viande utilisée | Promesse de wagyu, souvent remplacée par des coupes standard | Sélection rigoureuse, traçabilité, maturation maîtrisée |
| Technique culinaire | Peu de finesse, cuisson inégale, pas de signature gustative | Maîtrise du feu, du point, de l’assaisonnement |
| Service | Robotisé, centré sur le spectacle, peu attentif | Première classe, anticipant les besoins |
| Prix moyen | Jusqu’à plusieurs milliers d’euros pour un repas | Élevé, mais justifié par la qualité et l’expérience |
| Valeur perçue | Photo + buzz + statut social | Plaisir + découverte + émotion gustative |
Le grand défi pour Salt Bae désormais ? Survivre à son propre mème. Parce qu’un concept bâti à 100 % sur un phénomène viral ne peut pas durer éternellement. Une fois l’effet de mode passé, il faut du fond. Or, là où d’autres chefs ont su évoluer - de Ducasse à Ramsay - en diversifiant leurs offres avec sincérité, Salt Bae peine à convaincre au-delà du show. Les fermetures à New York, les critiques à Londres, les pertes financières annoncées : tout indique que le public a fait son choix. Et ce choix, c’est celui de l’authenticité.
Pourquoi ne pas rebondir ? En repartant des bases. En retrouvant l’âme d’un bon boucher : le soin du produit, le respect de la viande, la transmission du savoir-faire. Imaginons un restaurant sans caméra, sans spectacle, juste un steak parfait, bien cuit, bien assaisonné. Peut-être que là, justement, le vrai talent pourrait renaître. Parce qu’à la fin, ce n’est pas le sel qu’on retient - c’est le goût.
Oui, les critiques gastronomiques sont largement unanimes : la qualité des plats ne justifie en rien les prix pratiqués. De nombreux journalistes culinaires ont pointé du doigt la médiocrité des steaks, le manque de finesse et l’absence de technique réelle derrière les assiettes.
Il ne s’agit pas d’une erreur, mais d’un choix opérationnel. Le restaurant ferme plus tôt que la moyenne, probablement pour limiter les coûts. Mais cela renforce l’impression d’un établissement qui fonctionne comme une attraction, pas comme une véritable maison de restauration.
Les informations restent floues. Aucun détail clair n’est donné sur la maturation - sèche, humide ou autre - ni sur la traçabilité des morceaux. Or, pour des tarifs aussi élevés, les clients s’attendent à une transparence totale sur les méthodes employées.
Il marque en tout cas un tournant. Le public devient plus exigeant : on veut du goût, pas juste du spectacle. Ce retour vers une gastronomie sincère pourrait sonner le glas des établissements qui ne misent que sur le buzz.